A Vinitaly era nata l’idea di un vino celebrativo per i centocinquant’anni dell’unità d’Italia, un blend da vitigni autoctoni provenienti da tutte le regioni italiane (uno per regione). Probabilmente non lo sapevano, ma sono arrivati secondi. Volete mettere il Gaiosello de Le Chiantigiane? Zona di provenienza: TUTTO il territorio nazionale. Vitigni: TUTTI quelli autorizzati. Non c’è proprio partita.

(via Friendfeed)

E poi qui andrebbe aperta una parentesi, che forse ce la faremo ed entro la fine di aprile verrà approvato il regolamento che finalmente porterà, a partire dalla vendemmia del 2010 e di conseguenza dal 2011, ad avere i primi vini biologici, e non vini provenienti da uve da agricoltura biologica. Scusate se è poco.

La degustazione, dicevo. Naturalmente io non conosco così bene quei territori per avventurarmi a parlare di differenze e peculiarità. Ho allora provato a vedere se fosse possibile riscontrare caratteristiche comuni date dall’approccio biologico, in vigna. Mi riferisco, in generale, ad acidità leggermente più marcate, risultato del non utilizzo di fertilizzanti chimici, a sensazioni leggermente più sapide e minerali e all’impressione di avere a che fare con vini che, forse, tendono a prendere e fare proprie molte delle caratteristiche del proprio terroir.

Ecco allora la falanghina de La Rivolta, forse un po’ penalizzata per il suo essere inserita in una batteria di soli rossi ma certamente snella, scattante, con un bel finale sapido.
Tra gli aglianici interessante (molto) il blend con montepulciano e piedirosso “Bosco Caldaia” dell’Antica Masseria Venditti. Quei profumi sottili e profondi, quasi medicinali, certamente affascinanti. E poi quel tannino che ti accarezza. Il “Martummé” di Terra dei Briganti e le sue delicate morbidezze e lo “Iovi Tonant” della Masseria Frattasi, che nonostante sconti un po’ il passaggio in legno dimostra di avere polpa, e sostanza.

E la sensazione che l’aglianico in particolare, caratteristica forse accentuata dalle coltivazioni in biologico, sia uva capace di regalare emozioni di volta in volta diverse, risultato di quella particolare sintesi di un determinato luogo.

Padiglione B, ore 11.30. Assaggeremo:

Taburno Falanghina, Fattoria La Rivolta
Solopaca “Bosco Caldaia”, Antica Masseria Venditti
Sannio Aglianico “Martummè”, Terra dei Briganti
Taburno Aglianico “Iovi Tonant”, Masseria Frattasi

(ma non disperate: se avete un blog sul vino Santa Margherita sarà felice di farvi avere un pass)

Vinitaly, la più importante vetrina di settore in Italia che si tiene ogni anno i primi giorni di aprile a Verona, si è conclusa da poche settimane ed il padiglione dell’Umbria, disegnato da Oliviero Toscani, è piaciuto a tutti. Minimale ed accogliente, funzionale e di ampio respiro, in generale bello. Evviva.
La fiera è imperdibile per tutti quelli che si trovano in qualche modo ad avere contatti con il mondo del vino e l’idea che mi sono fatto quest’anno, confrontandomi con alcune delle aziende presenti, è di moderato ottimismo. Nonostante il periodo buio i contatti ci sono stati e le vendite pare andranno avanti. Ancora evviva.

In contemporanea all’appuntamento veronese si sono tenute poi, come da diversi anni a questa parte, due manifestazioni dedicate ai cosiddetti vini naturali. La prima era a Villa Boschi, proprio in provincia di Verona, la seconda a Villa Favorita, vicino Vicenza. Ecco, volevo dedicare queste poche righe mensili a queste due bellissime realtà, che spero – non sono il solo – in futuro possano confluire in un unico grande meeting dedicato al genere.
Le associazioni di produttori presenti erano diversi: Da Vini Veri a Vin Natur, da Renaissance du Terroir a Triple A. Sarebbe difficile riuscire a scrivere ed elencare le peculiarità di ogni gruppo in quanto i disciplinari che si sono imposti differiscono sotto diversi aspetti. Si potrebbe però tranquillamente affermare che i denominatori comuni sono per tutti una certa lontananza da una lunga serie di pratiche definibili industriali, in particolare in cantina, ed un grande rispetto delle naturali peculiarità della vigna, del vitigno, dell’uva, del mosto e di tutto il processo produttivo.
Qualche esempio? Non amano i diserbanti chimici, preferiscono vendemmiare a mano e favoriscono i vitigni autoctoni (ovvero quelle varietà di piante storicamente appartenenti a quelle terre), non amano le le piante geneticamente modificate – gli OGM – e simpatizzano per i lieviti indigeni al fine di preservare le naturali caratteristiche dell’uvaggio durante le fermentazioni. Usano l’anidride solforosa ma preferiscono sia poca: avete presente la famosa dicitura che si trova sulle etichette di praticamente tutte le bottiglie in commercio, “contiene solfiti”? Ecco, il fatto è che legalmente non è possibile indicare la quantità utilizzata e nel loro caso si può tranquillamente affermare che i livelli sono decisamenete bassi e sotto la media.
Ma queste sono solo alcune delle tante pratiche avverse ai fautori della naturalità in bottiglia. Ancora? No a criomacerazioni, filtrazioni, centrifugazioni, sterilizzazioni echipiùnehapiùnemetta.

In Umbria non è possibile nominare queste produzioni senza pensare all’Azienda Agricola Paolo Bea. Il gruppo di appartenenza è quello di Vini Veri e la zona è quella di Montefalco. E’ cantina per taluni di culto la cui produzione va da uno splendido Sagrantino, anche Passito, ad un Rosso inaspettato per complessità ed eleganza per arrivare al Trebbiano Spoletino, vitigno che da poco ritrovato in tutta la zona dei Colli Martani.

Non ho ancora utilizzato il prefisso bio. Pensate: fino a poco tempo fa sarebbe stato errato definire un vino in questo modo, al limite si poteva dire che era “vino prodotto da uve provenienti da agricoltura biologica”. Certo, alcuni dei produttori presenti alle manifestazioni nominate praticano la biodinamica, più o meno tutti potrebbero essere biologici, anche se per definirsi tali esiste una vera e propria certificazione. In Umbria un riferimento in questo senso è rappresentato dalla Cantina Di Filippo, nei pressi di Bevagna. Ancora Sagrantino quindi, ma anche sangiovese, grechetto e molto altro. Vicino Umbertide invece, la denominazione di riferimento è quella dei Colli Altotiberini, una realtà interessante è rappresentata dai vini dell’Azienda Biovitivinicola Colle del Sole.

Se vi ci doveste imabattere non esitate ad assaggiare questi produttori, ne vale la pena.

Ecco, io l’anno prossimo ci tornerò sicuramente:

- Perchè sono manifestazioni rilassate che nascono e che vedono come naturale fruitore il consumatore. Certo. Se si vende molto meglio (e si vende, certo), ma nessuno storcerà mai il naso per una richiesta di assaggio. Si è tutti lì per quello.

- Per i vini che mi ritrovo a scoprire e che cercherò di rintracciare, durante l’anno. Tra i tanti mi sono sottolineato il Gewurztraminer di Domaine Zind-Humbrecht, il Pinot nero di Domaine Sabre, la Barbera di Castello di Verduno, gli Chardonnay di Domaine Labet, i muffati di Marco Sara, i bianchi dei Clivi. Tra i tanti.

- Per gli splendidi vini che riassaggio sempre volentieri, che durante l’anno le occasioni sono certamente poche. Penso, a braccio, al Clos de la Coulée de Serrant di Joly, al Piasa Rischei di Forteto della Luja, ai Baroli di Cappellano, Rinaldi e Mascarello, al Sagrantino di Bea, al Granato di Foradori, al Brunello di Manfredi. Ma questi sono nomi noti. Il bello di Villa Boschi e Villa Favorita è proprio lasciarsi andare e scoprire nuovi assaggi.

- Per la diversità e la personalità di ogni bicchiere. Spesso basta fare un paio di metri, passando al banco successivo e l’approccio potrebbe essere completamente diverso, sicuramente capace di stupire.

- Perchè colui che vi verserà da bere (il più delle volte) è colui che il vino lo ha fatto. E lo conosce bene. E avrà piacere a raccontarvelo. E’ lì -anche- per quello.

Ci vediamo nel 2010.

Cioè. Non parlo di gusto, della tendenza a fare vini -forse- meno ciccioni a favore di una complessiva maggiore eleganza o della moda del bio.
Perchè, davvero, dopo essere stato a Vinitaly qualche giorno l’idea che mi sono fatto è che di vini di qualità ce ne siano molti ma che i prezzi continuino a salire. Troppo.

La prima, a Villa Boschi in provincia di Verona, schierava i produttori aderenti al Gruppo Vini Veri, alla Renaissance Du Terroir ed al manifesto della Triple A – i biodinamici quest’ultimi, per intenderci. Cappellano, Rinaldi, Paolo Bea, Coste Piane, Massa Vecchia, Podere Le Boncie, Dario Princic, Radikon, Emidio Pepe alcuni dei presenti.

La seconda, a Villa Favorita in provincia di Vicenza, vedeva protagonista l’Associazione Viticoltori Naturali, o VinNatur, fondata da Angiolino Maule. Nomi noti sono Foradori, Valentini, I Clivi, Frank Cornellissen ed altri.

Ecco, questi due bellissimi appuntamenti hanno un unico grande difetto. Non sono uno solo.

Foto di Dissapore

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