Orvieto, pare che per il superiore ci sia aria di docg, è denominazione storica, poche altre aree del centro Italia possono vantare una tale tradizione nella vinificazione. Eppure a parlarne ci si rende conto di quanto sia poco conosciuta ed in generale sottostimata, almeno a livello qualitativo. Giovanni Dubini però ha dimostrato con gli anni quanto tutto questo possa essere falso. Il suo Terre Vineate è forse una delle bottiglie con il miglior rapporto tra prezzo e qualità non solo della regione. E poi il Campo del Guardiano, vero e proprio cru. Il più importante e certamente il più rappresentativo dell’intera denominazione.

Le uve sono le tipiche della zona, dal procanico (che poi sarebbe un sinonimo del trebbiano toscano) al grechetto. Dal verdello al druppeggio passando per la malvasia. A berlo subito, oggi è facile trovare il 2008, si riconosce immediatamente la stoffa del grande. E’ raffinato nello svelarsi, teso ed ampio tanto nei profumi quanto in forza espressiva. Si potrebbe dire che la sua sia una struttura molto solare, mai invasiva, mai troppa. A quindici euro, praticamente un miracolo.
Poi, a volerlo aspettare, ecco le sorprese. Il 2004 comincia appena a raccontare quale sia la sua strada. La frutta è più matura senza essere stanca, la mineralità comincia a svelarsi con tutta la sua forza. E che finale. E’ nel 2001, oggi davvero splendido, che tutte queste caratteristiche sembrano però particolarmente compiute. In particolare in bocca tutta la sua vitalità appare intatta, ha anzi guadagnato in morbidezza, quella della seta, senza aver perso quella tensione che lo contraddistingue. E poi il 1998, assaggiato recentemente, dimostrazione non solo della sua straordinaria longevità ma anche di quanto sia capace di assumere toni profondi e maturi pur rimanendo così fedele a se stesso. Poche le note scritte sul taccuino, questo è certamente è il campo delle emozioni.

J’adore.

Chardonnay, Grechetto | 30-35 €

Quando si scrive un post per punti non si hanno idee. O tempo. O entrambe le cose (anche se ormai è così démodé).

- Non molti sanno, per esempio, che il Cervaro della Sala è figlio di un errore in vinificazione. Che il 1985 al Marchese Antinori proprio non piacque e che, l’anno successivo, per un problema di temperature lo chardonnay fece accidentalmente la fermentazione malolattica mentre era in barrique. Ed ecco la prima, e tutt’ora una delle più celebrate, annate del Cervaro.

- Che viene prodotto in poco meno di duecentomila bottiglie al pari del suo fratello minore, il Bramito del Cervo (da solo chardonnay).

- Oppure che la storia del Castello non è così legata come si crede alle vicende del Cervaro, o del Muffato. E’ infatti di proprietà della famiglia Antinori già dal 1940. Hanno sempre fatto Orvieto, oggi commercializzato come Santa Cristina.

- La nuova cantina, iniziata a costruire nel 2004 e conclusa nel 2006, che segue l’andamento della collina, è piccolo gioiello di architettura del vino. Si sviluppa in verticale, in modo che tutti i procedimenti avvengano per caduta (una foto dal castello, qui)

- E poi il Cervaro della Sala 2008. Un giovane vino che saprà crescere con il tempo. Un assaggio di grande stoffa, caratterizzato da un’acidità non comune, sempre però inserita in un contesto di morbida suadenza. Grande al naso: complesso, con tutti quei sentori burrosi, floreali e leggermente tostati. E’ meno levigato in bocca, ma è solo questione di anni.

Procanico 50%, Grechetto 30%, Verdello, Drupeggio, Malvasia 20% | <10 €

Il tempo. Più passa più il vino in cantina evolve, si affina, matura. In generale cambia. E attenzione, come non è detto diventi sicuramente migliore non è altrettanto detto sia necessariamente destinato a peggiorare. Non è la prima volta che scrivo, un po’ sottovoce, quanto queste piccole mutazioni siano tra le cose che trovo più affascinanti in una bottiglia. Per esempio sapere di averne un po’, giù a riposare, mi regala un senso di sicurezza difficile da esprimere con chiarezza. L’essere consapevole che quelle che ieri mi hanno lasciato un ricordo tanto chiaro quanto definito domani si arricchiranno di nuove sfumature. Un racconto sempre diverso, spesso imprevedibile.

Il Terre Vineate è uno dei due Orvieto prodotti da Palazzone, cantina di riferimento per la denominazione. E’ quel vino che spesso viene definito come “base” perchè più economico dell’altro, il Campo del Guardiano, e prodotto in un numero maggiore di bottiglie. Un vino però capace di sfidare il tempo al di là di ogni possibile previsione, ricordo ancora con chiarezza il resoconto di un’incredibile verticale su Porthos 15 dedicata proprio a questa particolare bottiglia, e lo stupore che cresceva leggendo di annate come il ’95, il ’90, l’86, vini “che riescono ancora a far vibrare le corde della sensibilità, che esigono ascolto e ci chiedono una resa incondizionata“.

Il 2001 -questo 2001- è assaggio commovente, capace di regalare una complessità che un amico ha definito come “solare”, mai scontata. Un Orvieto che coniuga ad una profondità minerale una soavità pungente grazie ad un sottofondo che ricorda tanto la luce quanto il colore giallo, agrumato e floreale. In bocca è scattante, lineare, straordinariamente bevibile ed ancora fresco. E’ una continua scoperta ed emozione, penso, mentre ritorna su un finale particolarmente compiuto e definito. A meno di dieci euro. Praticamente un miracolo.

San Giovanni della Sala è etichetta certamente meno nota rispetto ai grandi bianchi del Castello. Un tributo al territorio, si direbbe. E’ assaggio che al naso gioca le sue carte migliori riuscendo ad apparire delicato e decisamente fine. I fiori bianchi -glicine in particolare- appaiono evidenti. Più normale una sensazione fruttata, di profondità quella vegetale.
In bocca è certamente bicchiere di grande pulizia, equilibrato, anche composto. Senza guizzi ma sicuramente piacevole. Educato.

Uvaggio: Procanico, Grechetto, Verdello, Drupeggio e Malvasia

Davvero, se pensavate che da Orvieto venissero vini semplici e di facile beva questa bottiglia è la dimostrazione del contrario.
Lo zeroquattro è in commercio quest’anno, dopo aver fatto affinamento in acciaio ed in bottiglia. E’ paglierino convinto, ed il naso – ah, il naso – si caratterizza per uno spettro ampio, bello e delicato. Fiori bianchi e freschi, prima di tutto, idee vegetali, frutta esotica, agrumi, mineralità. In bocca è nervoso, rapido, scattante, giustamente equilibrato e profondo. Ed è sempre piacevolmente fresco. Sul finale ritornano molte delle note olfattive, particolarmente avvolgenti.
Tutto questo a circa dieci euro. Dire che è molto più che consigliato è poco.

A proposito di questo vino cominceremo col descriverne il colore, giallo paglierino tendente al dorato. Continueremo con il parlare di sensazioni olfattive che ci ricordano la mela, l’albicocca, i fiori gialli. Eccoci descrivere sentori piuttosto delicati che, alla fine, dietro, hanno un ricordo balsamico, quasi clorato. Scriveremo che la prima sensazione, dopo essere scivolato in bocca, è di calore. Solo al secondo sorso cercheremo le sensazioni più spigolose, quelle a noi più care. Invano. Benino la freschezza, meno l’acidità. Però non scriveremo di un vino non equilibrato, anzi. Tutte le belle parole a proposito dell’esame olfattivo hanno un reale riscontro sul palato, addolcito da un finale, piuttosto persistente, che ricorda la mandorla. Ma non ci limiteremo a questo. Scriveremo anche che non ci è dispiaciuto affatto. Che, visto il suo prezzo sugli scaffali della grande distribuzione, meno di tre euro per una bottiglia da settecentocinquanta millilitri, si rivela un buon affare. Ed adesso, buonanotte.