Visto che nel post su TerraUomoCielo si paventava l’ipotesi di un evento “esterno”, l’occasione era quella giusta per dare un’occhiata alle date relative alle manifestazioni di quei giorni, eccole:

VinoVinoVino, Cerea (Vr) – 24, 25, 26 marzo 2012
VinNatur, Villa Favorita (Vi) – 25, 26 marzo 2012
Summa, Magré (Bz) – 25, 26 marzo 2012
Vinitaly, Verona – 25, 26, 27, 28 marzo 2012

Per esempio Summa, organizzata da Alois Lageder e giunta alla sua terza edizione, mi attira particolarmente. Ho sentito cose particolarmente belle e credo possa essere una fantastica opzione, magari per la domenica. Segnata.

“Ma è durante Vinitaly“, dicono alcuni. Già, e tutto questo accanimento contro le manifestazioni cosiddette parallele proprio non lo capisco. Figuratevi, io addirittura credo siano di enorme arricchimento a quei giorni fieristici e un’occasione per maggiore attenzione e pubblico, esattamente l’opposto di concetti quali dispersione e concorrenza.

Chardonnay 65%, Pinot nero 20%, Pinot bianco 15% | 35 € | Sboccatura: 04/2010

Ci sono vini che non è così facile scriverne. Eppure quando sono nel bicchiere tutto sembra così semplice, definito. Definitivo. In quel momento forse le parole sarebbero poche, ma di sicuro centrerebbero il punto. Si tratterebbe solo di dire buonissimo, e sinonimi. Perchè ti rapisce, ti porta in una dimensione capace di non parlare di sé per essere sicuro approdo per un momento felice. Se mi sono spiegato.

Oggi rileggo gli appunti veloci relativi alla riserva QdE de Il Mosnel e penso che letti così, come veloci note di degustazione, possano quasi sminuire l’impianto emozionale di un vino che invero gioca le sue migliori carte su una componente fortemente passionale, difficilmente inquadrabile. Perchè è vino di contrasti, fragile nel sussurrarsi ma altrettanto forte nel sostenersi. Il naso per dire racconta di tanti piccoli sentori, a donare una splendida complessità, che si fondono in un tutt’uno molto netto, difficilmente inquadrabile proprio per questa sua naturale profondità. Primaverile, la delicatezza del frutto ed una nota verde, la profondità delle sensazioni che riportano la mente ai lieviti, anche se appena accennati. In bocca raconta tutta l’espressività di un grande pas dosé grazie ad una componente materica impressionante per stoffa, che ad oltre cinque anni dalla vendemmia riesce ad imprimere all’assaggio grande forza, pur giocando su toni mai urlati, anzi. E poi il finale, di gran pulizia e persistenza.

Il fatto è che il Franciacorta QdE 2004 de Il Mosnel è un Franciacorta buonissimo, compresi tutti i suoi sinonimi.

Chardonnay | 15-20 €

Ad assaggiare il Franciacorta di Santus ci si ferma subito, che è evidente il fatto di trovarsi di fronte ad una cosa se non nuova almeno diversa. Ed in fondo è semplicissimo, che qui si vendemmia circa una quindicina di giorni dopo rispetto alle normali abitudini della zona. Si vanno a cercare aromi più maturi riuscendo al tempo stesso a mantenere freschezza ed acidità. Mica male.

Ecco quindi un colore più intenso, e tutta una serie di sentori che riportano l’immaginazione a vini bianchi, in particolare per tutta una serie di note che giocano su toni tropicali. E poi sensazioni che ricordano la mandorla, ma anche tutto un bouquet floreale, se rendo l’idea. Piacevole, mantiene grande bevibilità riuscendo a coniugare un bel corpo, cremoso ed ammaliante. Non finisce lunghissimo, ma chiude con un bel ritorno sulle note surmature precedentemente dette.

Il Satèn de Il Mosnel fa dell’eleganza la sua caratteristica principe. E si potrebbe dire, certo, che tutte le sensazioni tipiche della tipologia trovino ampie conferme in questo particolare assaggio.
C’è di più, però. E mi riferisco a tutta una serie di sentori agrumati, al naso, che variano dal pompelmo al limone e che poi virano sul terziario, con un particolare accenno vanigliato.
Morbido, certo, è altrettanto puntuale nel perlage e dall’architettura assolutamente lineare.

Ecco, elegante, appunto.

E così grazie a Contadi Castaldi ho capito tantissime cose su come nasca questa particolare cuvée. Imparare giocando, è provato che quindi funzioni anche nell’età adulta (adulta?).

Il Satèn, non se ne assaggia mai abbastanza, è esattamente come ve lo potete aspettare: vellutato e morbido, leggero senza dimenticare corpo e sostanza.
Lo chardonnay, al naso, ti accarezza. Frutta a polpa gialla, frutta secca, vaniglia e sentori tipici della vinificazione come una leggera crosta di pane ed una più decisa piccola pasticceria.
In bocca sembra perfettamente equilibrato tra le sue pardi più morbide ed una sapidità netta, estremamente definita.

Satèn quindi, pulito e delineato in tutti i suoi aspetti.

Il colore rende. E’ quel giallo paglierino intenso e luminoso che non può non piacere. Anche il perlage è bello, magari non finissimo, ma persistente il giusto. Poi, a sentirne gli aromi si dirà che appaiono abbastanza puliti, con una leggera nota di lieviti e di panificazione in evidenza su di un sottofondo agrumato e decisamente floreale. In bocca attacca deciso, grande freschezza ed una leggera nota alcolica, dicono le mie note scritte con maleducazione su di un foglietto volante. E’ Franciacorta corretto, complessivamente caratterizzato più da note intense che note che giocano sulle complessità. Sul finire, rimanda a delicate sensazioni lievemente fruttate, ricordandoci che è Chardonnay in purezza. O blanc de blancs, fate voi.

Franciacorta molto esatto, in questa declinazione millesimata di Gatta. Già dal naso si intuisce una certa giustezza stilistica, nel suo essere intenso, lineare nell’espressione di sensazioni fruttate, polpa bianca, fragranti e caratteristiche del metodo classico. In bocca è certamente piacevole. Inizialmente pieno e morbido, si affievolisce trovando l’equilibrio dopo qualche secondo. Bella anche la persistenza, con un ritorno bello e preciso delle note olfattive.

Il Curtefranca rosso, assaggiato subito dopo il bianco racconta la stessa idea di vino caratterizzato da pulizia degli aromi e dei sapori. Piacevole, dunque. Bella la nota balsamica che emerge da un naso caratterizzato da frutti rossi e spezie scure. In bocca è morbido, ha un tannino vellutato -troppo?- e finisce lungo, distendendosi.

Brillante, si direbbe. Comunque chiarissimo. Naso intenso, fruttatoso, esotico, fresco, appena minerale. In bocca è molto equilibrato, lineare. Non è pieno e si caratterizza per la piacevole scorrevolezza. Rimane nervoso, soprattutto sul finale, quando emerge una leggera sensazione eterea. Barone Pizzini, giusto per informazione, poi, coltiva tutto in biologico. Ed il Curtefranca bianco, sugli scaffali a meno di otto/nove euro, ha davvero un buon rapporto prezzo/qualità.

Si. Normalmente scriverei di più. Cercherei di giustificare un’emozione. O quantomeno un pensiero. Adesso no. Non è un discorso di stelle, evito anche di caricare la foto. Scrivo solo che il dosage zéro di Ca’ del bosco è una delle mie bollicine italiane preferite, senza se e senza ma. Buonanotte.