Chardonnay | 50 €

Si, si potrebbe certamente aprire una parentesi dedicata alla straordinaria qualità media di tutta la produzione dei Produttori di Terlano. Appena una quindicina di ettari che regalano vini bianchi di assoluto spessore, sempre eleganti, minerali, con quella marcia in più. Una cantina del cuore.

E si, si potrebbe anche dire che lo Chardonnay, quello che affina per nove anni prima di essere finalmente imbottigliato, è vino che difficilmente non centra il bersaglio. Diverso nelle sfumature ma sempre eccellente, immancabile.

Il 1995, per dire, ha un profilo olfattivo indimenticabile. Perfetto nel coniugare la delicata fragranza del frutto ad una mineralità mai stanca. Ampio, con una leggerissima tostatura a dargli un’ulteriore profondità e a introdurre un’assaggio incredibile per vitalità e per freschezza. Uno di quelli che, alla cieca, non penseresti mai ad una vendemmia di sedici (sedici!) anni fa. In bocca è struggente per compostezza, appena morbido senza mai apparire sopra le righe, di grande armonia. Chiude particolarmente lungo su una nota appena più amarognola e pensi sia certamente uno dei più grandi, in Italia di sicuro.

L’unico rammarico è sapere che questa era l’unica bottiglia in cantina. E si, rimarrà stampata nella memoria, quella dei migliori assaggi. Anche se non è esattamente la stessa cosa.

Pensando allo chardonnay che viene dalle valli più a nord, prima di trovarlo nel bicchiere, sarebbe facile intuire quelle suggestioni fatte più di tensioni che di tenerezze, per dire. Invece.

Invece stupisce da subito, sarà per quel colore che, deciso, sterza verso l’oro, pur con una nota più chiara che veloce attraversa il riflettersi della luce. Il naso è dirompente per intensità generale, ci vuole qualche secondo per riuscire a mettere a fuoco quelli che poi sono i tanti riconoscimenti che si andranno a scrivere avidamente sul piccolo moleskine nero. Riporto: al sottofondo di vaniglia si affiancano note di frutta gialla matura, calda e particolarmente intensa. Le note minerali, appena accennate, sembrano sopraffatte da un tutto che affianca ad una certa speziatura (ma solo accennata) una sicura vena erbacea.
In bocca è assaggio morbido, che accarezza il palato e che lo riempie. Dopo, solo dopo, una nota più piccante sembra riuscire ad affacciarsi su tali e tante sensazioni soffici, ma è la fine dell’assaggio, quando l’idea si distende sul finale, particolarmente lungo.

Chardonnay | Sboccatura: 2009 | 30-50 €

Ah, guardi quel colore oro vivido e la vivacità del perlage e senti quel brivido, quasi preparandoti alla grandezza del bicchiere che stai per assaggiare.
Anche al naso c’è quell’imperiosità. Le note sono intense e profonde. Metodo classico e tutta la crosta di pane che c’è. La piccola pasticceria, appena accennata e certamente vanigliata. Note quasi balsamiche, tostate, e poi tutto quel frutto.
In bocca le architetture sono tante e complesse. La struttura è enorme ed è pieno, rotondo, e c’è anche quella leggera sensazione di acidità, a renderlo più vivo e certamente piacevole, almeno nell’immediato.
Ma. Ma poi dopo un po’ nel bicchiere tutta quella laboriosità diventa quasi faticosa, e certamente paga in bevibilità, e quel passaggio in legno tende ad andare verso una certa idea di troppo. Come se la somma delle singole leggerezze portasse ad una certa pesantezza.

A margine, non ne scrivo mai, si sappia che amo le etichette. E qui, con questa riserva, Ferrari sfiora la perfezione, con tutta quell’eleganza nella scelta dei colori e delle sensazioni tattili. Un etichetta perfetta.

Ad assaggiarlo si direbbe che i sentori siano molto fini, preziosi. Prima agrumati -limone- poi più caldi, quasi grassi, certamente tipici (crosta di pane, mandorle).
In bocca attacca deciso, prima secco, poi ammorbidito da un ritorno fruttato. E certo, è assaggio dal corpo importante, che non teme abbinamenti, e che finisce particolarmente lungo, piacevole, elegante.

Un metodo classico puntuale, di straordinara precisione stilistica, che non tradisce le attese. Mai.

Il Satèn de Il Mosnel fa dell’eleganza la sua caratteristica principe. E si potrebbe dire, certo, che tutte le sensazioni tipiche della tipologia trovino ampie conferme in questo particolare assaggio.
C’è di più, però. E mi riferisco a tutta una serie di sentori agrumati, al naso, che variano dal pompelmo al limone e che poi virano sul terziario, con un particolare accenno vanigliato.
Morbido, certo, è altrettanto puntuale nel perlage e dall’architettura assolutamente lineare.

Ecco, elegante, appunto.

E così grazie a Contadi Castaldi ho capito tantissime cose su come nasca questa particolare cuvée. Imparare giocando, è provato che quindi funzioni anche nell’età adulta (adulta?).

Il Satèn, non se ne assaggia mai abbastanza, è esattamente come ve lo potete aspettare: vellutato e morbido, leggero senza dimenticare corpo e sostanza.
Lo chardonnay, al naso, ti accarezza. Frutta a polpa gialla, frutta secca, vaniglia e sentori tipici della vinificazione come una leggera crosta di pane ed una più decisa piccola pasticceria.
In bocca sembra perfettamente equilibrato tra le sue pardi più morbide ed una sapidità netta, estremamente definita.

Satèn quindi, pulito e delineato in tutti i suoi aspetti.

Chardonnay

Delicato, prima di tutto. Poi, dopo qualche momento, si trova uno Champagne di ampia florealità che fa da contorno a note più fruttate, in particolare di limone, pera e mela cotogna. E’ gentile, come solo un Blanc de blancs sa essere.
In bocca attacca elegante, gioca le proprie carte su tutta una serie di piacevoli morbidezze e, grazie alla sapienti corrispondenze con le note olfattive, risulta particolarmente compiuto. Soffice e seducente.

Giallo paglierino, appena dorato sul bordo. Ad un naso molto pulito si affiancano idee di vaniglia, comunque di passaggio in barrique, una certa mineralità ed un frutto piuttosto evidente. In generale grande riconoscibilità del vitigno. In bocca rimane decisamente rotondo, quasi morbido, strutturato e grasso. Magari poco emozionante, ma così è questo vitigno, da questa zona, dopo un certo affinamento in legno. Ecco. Giusto così.

Il colore rende. E’ quel giallo paglierino intenso e luminoso che non può non piacere. Anche il perlage è bello, magari non finissimo, ma persistente il giusto. Poi, a sentirne gli aromi si dirà che appaiono abbastanza puliti, con una leggera nota di lieviti e di panificazione in evidenza su di un sottofondo agrumato e decisamente floreale. In bocca attacca deciso, grande freschezza ed una leggera nota alcolica, dicono le mie note scritte con maleducazione su di un foglietto volante. E’ Franciacorta corretto, complessivamente caratterizzato più da note intense che note che giocano sulle complessità. Sul finire, rimanda a delicate sensazioni lievemente fruttate, ricordandoci che è Chardonnay in purezza. O blanc de blancs, fate voi.

Stupisce per la persistenza: interminabile. Poi, volendo, si potrebbe scrivere di tutto il resto. Del colore, non carico, non pesante, molto trasparente. Del naso, molto floreale, di grande mineralità ed eleganza, caratterizzato da un frutto nervoso e piacevolissimo. Dell’attacco, in bocca, di bella acidità che termina su un equilibrio straordinario. Ma poi si tornerebbe sempre su quella nota che sul finale non scompare mai, anzi.Molte altre informazioni sul sito del produttore che, scopro adesso, lavora in biodinamica. Ah, ecco.