“Anno effervescente il 2012, il Prosecco batterà lo Champagne” (Italia a Tavola)

“Il Prosecco supererà lo Champagne, nel 2012 400 milioni di bottiglie prodotte” (Corriere del Veneto)

“Il Prosecco italiano batte lo Champagne” (La Repubblica)

Prezzo medio delle uve di prosecco a denominazione di origine controllata, vendemmia 2011: 0,90/0,95 euro/kg. Prezzo medio delle uve di Champagne, vendemmia 2011: 5 euro/kg

Game. Set. Match. Anzi, a questo proposito segnalo un post del mese scorso di Giovanni Arcari su TerraUomoCielo. La zona è quella del Franciacorta, ma il paragone con il Prosecco non cambia poi molto nella sostanza:

“Siamo ancora fermi a rincorrere le quantità, convinti che una buona massa critica porti inevitabilmente alla creazione di un mercato che non aspetta altro di essere saturato, mentre l’unico risultato derivante da azioni tanto stupide altro non è che l’inflazionarsi del prodotto, con un conseguente calo nella percezione qualitativa da parte dei consumatori.”

Chardonnay, Pinot nero | Sboccatura settembre 2008 | 40-50 €

Se forse la prima cosa cui pensi con il bicchiere pieno è una certa austerità, è all’assaggio che Ayala ti spiazza. Sarà per quel nervo, o forse per quelle note inaspettate.

Il rosa è scuro ed antico, il perlage fitto, di rara eleganza. E poi a sentirlo, ah, tutto quello sfondo di sottobosco, vero protagonista, ancor più delle più ovvie note fruttate del pinot nero.
In bocca è particolarmente compiuto, e si caratterizza per una spalla acida di particolare importanza. Riempie il palato, ricordando magari assaggi di altre tipologie. Allo stesso modo però, subito dopo, si caratterizza per una grande scorrevolezza e pulizia, a richiamare un altro bicchiere.
Solo apparentemente solenne, diventa facilmente bevuta amica.

Pinot nero, Chardonnay, Pinot meunier | Sboccatura luglio 2009 | 25-30 €

La cosa più bella del pas dosé di Ayala è che sembra solo appararentemente facilmente codificabile. E’ cioè uno di quei Champagne capaci di coniugare all’eleganza bevibilità e corpo. La complessità non è protagonista, va cercata nella bellezza dei profumi, capaci di evolvere durante l’assaggio.

Il naso è croccante e diretto, le sfumature emergono piano piano, diverse di volta in volta. Crosta di pane, leggera e sfumata, frutta fresca prima, leggermente passita poi. Un tocco minerale. In bocca l’attacco è soffice, nonostante la tipologia, e piacevolissimo. In un secondo momento emergono le componenti più dure a renderlo dritto, diretto e ad accompagnare tutto il sorso.

Uno Champagne da bere, nella migliore accezione del termine.

Chardonnay

Delicato, prima di tutto. Poi, dopo qualche momento, si trova uno Champagne di ampia florealità che fa da contorno a note più fruttate, in particolare di limone, pera e mela cotogna. E’ gentile, come solo un Blanc de blancs sa essere.
In bocca attacca elegante, gioca le proprie carte su tutta una serie di piacevoli morbidezze e, grazie alla sapienti corrispondenze con le note olfattive, risulta particolarmente compiuto. Soffice e seducente.

Pinot nero, Pinot meunier, Chardonnay

Federico Miniussi, con la sua Fine Food and Wine, importa e commercializza eccellenze alimentari. Poco prima di Natale mi ha chiesto un’opinione su due nuovi Champagne che sta inserendo in catalogo. Potevo rifiutare?
E domani il secondo.

La Cuvée Tradition di Georges Clément, con la sua spuma morbida e divertita, è Champagne capace di stupire per la nitidezza dei suoi profumi. Gli agrumi sono gradevoli, quasi dolci. E’ croccante pur senza stancare, con un sottofondo di pan brioche, mandorle e di miele, appena accennato.
Attacca dritto, certamente piacevole. Continua polposo, ritornando sulle note olfattive. Termina avvolgendo il palato, grazie anche ad un finale di mirevole lunghezza.

Un grande Brut di stampo classico, da non mancare.

Uvaggio: Chardonnay 100%

Sarà perchè non è molto strutturato e difficilmente lo vedrei sulla tavola, se oggi dovessi prendere un aperitivo, non starei a pensarci molto. Bonnaire è Blanc de Blancs molto pulito, dal colore paglierino appena scarico e dal perlage fine e persistente. I sentori sono delicati e piuttosto definiti, in particolare di frutta bianca e di lieviti. In bocca è armonico e conferma le aspettative rimanendo fine ed accarezzando il palato, senza grandi picchi emozionali ma rimanendo molto lineare. Un assaggio gentile.

Tredici anni sui lieviti per un naso pieno, appena evoluto, molto lineare. Al colore brilla l’oro giallo, appena più scarico sui bordi. Note minerali e di sottobosco, di frutta bianca e di funghi. Bella la freschezza iniziale che poi riempie la bocca con un ritorno -imperioso?- dei sopracitati aromi. Assaggio espressivo e particolare, di grande persistenza. Da portare a tavola, ed essere felici.

Ricordavo di aver incrociato, al tempo, qualche informazione, ai tempi della presentazione a Merano durante il Wine Festival, a proposito di una guida su quella parte di Francia che cerco di approfondire da tempo. Ci è voluto però il consiglio di un amico che considero mio opinion leader sull’argomento per convincermi all’acquisto.

A cura di Alberto Lupetti e Luca Burei. Un acquisto fondamentale.

Uvaggio: Pinot nero 90%, Chardonnay 10%

Di grande personalità, la bollicina basica di Gatinois. Il colore, bellissimo, sterza verso il rame. E’ delicato ma allo stesso tempo deciso. Agrumi come il mandarino e l’arancia ed una leggera speziatura appaiono davanti ad una mineralità quasi sfuggente. In bocca è ricco, per una bevuta dal corpo imporatante. Paga qualcosa in freschezza, si potrebbe dire, ma rimane lungo e piacevole, anche con qualche sensazione più calda. Una bevuta austera.

Alla quarta generazione di vigneron i Margaine producono 50.000 bottiglie. Il comune è quello di Villers-Marmery, un piccolo villaggio non lontano da Ambonnay. Il paese è una piccola oasi per lo chardonnay in un territorio dove la varietà principale è il pinot nero. Caratteristiche principali, freschezza e finezza, che ritroviamo anche in questa bottiglia. Il naso è piacevolissimo, ed emergono belle sensazioni floreali e fruttate, molto tipiche dell’uvaggio. In parallelo sentori tipici, appena pungenti, di crosta di pane e, meno, di lieviti. In bocca la grana del perlage sembra appena grossolana, ma si conferma assaggio di grande freschezza e di corpo di grande interesse. Persistenza media, ma di bella pulizia sul finale.