un blog alcolico

Sagrantino

Uno dei grandi misteri dell’universo riguarda il disciplinare di produzione del Sagrantino di Montefalco. Un vino che avrebbe la necessità di un affinamento lungo, lunghissimo. Almeno come il Brunello od il Barolo. Invece da sei mesi si trovano sugli scaffali quelli targati 2007 (certo, a parte le bottiglie di alcune ed illuminate cantine) caratterizzati da una tannicità estrema, che definire giovani è un eufemismo e che sono davvero difficili da mettere a tavola. Evabbè, questa è la realtà e noi, davvero, non possiamo che adeguarci – e al limite riempirci la cantina di vini che berremo tra dieci anni.

Poi però succede che ci si imbatte nell’ennesima dimostrazione di quanto questo vitigno sappia dare sulla lunga distanza. E viene voglia di urlarlo per quanto quel suo essere inizialmente scorbutico diventi eleganza e leggiadria. Da queste pagine sono già passati il 1998 di Antonelli (un’annata magica per tutto il territorio) ed il 1997 di Bea. Ecco, non era possibile pensare di non dedicare qualche riga al più famoso e celebrato dei produttori di Montefalco, Marco Caprai. Il suo 1997, oggi, è in una forma splendida. E’ avvolgente e fresco, profondo e lunghissimo.
Prendiamo il colore, minimamente intaccato da dieci anni di bottiglia. O il naso, straordinariamente espressivo e sempre sull’orlo di regalare nuove sensazioni. C’è tutto, dai profumi più tipici del vitigno, ribes e mirtillo, ad una speziatura scura e mai antica. Da una sensazione balsamica ad un perchè quasi animale. E il fatto è il suo esprimere tutto questo in un tutt’uno di grande espressività. Non sono tanto i riconoscimenti, ma la dimostrazione che un grande spettro olfattivo è più della somma delle sue parti. In bocca, il suo essere praticamente perfetto in ogni singola componente con quel tannino dal sapore della seta, che accompagna un sorso che coniuga bevibilità e succo, capace come solo i grandi sanno fare. Ha il sapore del capolavoro.

Un vino pazzesco.