Non è che per caso un vino come il Vintage Tunina sia uno di quelli capaci di mettere d’accordo un po’ tutti? Voglio dire, stilisticamente è impeccabile, elegante, mai sbilanciato da una parte o dall’altra. È vino molto understatement, uno di quelli che forse -ed è un peccato- non fanno parte dell’agenda giornaliera dei tanti che scrivono di vino proprio per questa suo essere un po’ super partes. Per non essere un simbolo -per dire- del vino naturale e nemmeno -ecimancherebbe- del vino smaccatamente industriale.

Eppure è gran buono, anche ad anni di distanza. Questa sera ha fatto capolino dalla cantina un 2005 spettacolare per integrità e forma. Un vino dal naso fresco ed attraente che in bocca era misurato nel raccontarsi, almeno all’inizio, e che giocava su note leggermente morbide ma che poi, dal centro dell’assaggio in poi, tirava fuori una forza inaspettata. Sapidità, acidità, ritmo.

Insomma, il senso di questo post è che ero sceso a prendere una bottiglia sulla quale non riponevo grandi aspettative, e che mi sbagliavo.

E poi c’è il Carso. Lassù ad est, così lontano da tutto, dove un pugno di produttori negli ultimi dieci/quindici anni ha letteralmente reinventato il concetto di grande qualità, terrano e vitovska in prima linea.

Edi Kante è tra questi e berlo oggi, con qualche anno sulle spalle, regala sensazioni difficili da trovare altrove. Il 2004 è ancora così definito, preciso in ogni sfaccettatura. Il frutto è ancora croccante ed integrato in un sottofondo di grande mineralità, di gesso e di pietra focaia. E’ un assaggio ricco, solare, mai scontato. In bocca non scappa mai via grazie ad corpo affatto esile sostenuto da una freschezza (ed acidità) invidiabile. Bello anche in chiusura, lungo ed appagante.
Un vino luminoso, assolutamente da non mancare.

A) Non vado così spesso in enoteca. Quando capita, però, cerco di acquistare qualche cosa che non conosco (e si, in genere mi affido ai consigli degli enotecari). Ecco, questo per dire che è successo che ero in una piccola bottiglieria a curiosare quà e là, con il preciso scopo di trovare qualcosa di nuovo da assaggiare, quando lo sguardo mi è caduto su questa etichetta. Rosa.

B) E si, anche io appena letto del Blaufränkisch ho pensato di avere qualche mancanza, che è vitigno che ho sentito nominare poche volte ed assaggiato ancora meno. E poi non me lo ricordo proprio nelle pagine dedicate al Friuli, nei manuali del vino dico. Eppure.

C) Però è vino di quelli simpatici. Per dire, che bel naso: così profumato, così leggero. La mente corre verso il freddo del sottobosco e verso gli aromi del pinot nero. Ecco, in bocca forse è appena un po’ magro, in particolare verso il finale. Ma che bevibilità. E poi c’è una trama tannica austera, un ritorno sul frutto deciso ed una persistenza invidiabile. Va bene, forse costa un po’ -a scaffale siamo oltre i quindici euro- ma in fondo piace, ed è la cosa più importante.

Uvaggio: Tocai | Prezzo: <10 €

Assaggio semplice, diretto. Assaggio caratterizzato da un naso particolarmente erbaceo, dal quale emerge, poi, un frutto freddo, quasi glaciale. In bocca è bevuta dritta, secca, dalla spiccata acidità. Tutt’altro che morbidoso, fa di questa puntualità la sua caratteristica più importante, anche se sembra non completamente integrato. Finale in linea.

Per il resto facciamo così. Evitiamo di indagare su quel “ducato longobardo” ed anche su quell’Highlander di scozzese memoria, che (nel dubbio, forse) è meglio.

La giornata era andata così. Ed entravi in osteria, una dove non eri mai stato, senza grandi aspettative. Un posto aperto da relativamente poco, sulle ceneri di una precedente attività.
Sfogliavi la carta dei vini sperando di trovare qualcosa di interessante, magari senza spendere troppo. Era tutto così scontato, però.
Solo dopo un aperitivo l’occhio cadeva sull’etichetta nota, nella cantinetta lì vicino. Eppure Radikon in carta non c’era. Anche ora ne sei più che certo. Allungavi allora la mano, la prendevi e non ti pareva vero. Un duemila, e non era l’unica. Bottiglie che erano lì da tempo, di sicuro, magari della precedente gestione.
Così, con la faccia distaccata, chiedevi all’oste se erano da consumarsi, e se il prezzo era accessibile. “Te le faccio a quindici euro, anche dieci” rispondeva lui, completamente disinteressato a produttore e contenuto.
Un miracolo, praticamente.
E la giornata, nel frattempo, prendeva tutta un’altra piega.

Per la cronaca, l’Oslavje 2000 era bevuta stupenda, avvolgente, viva. In particolare il naso aveva una profondità rara ed in bocca un sorso ne chiamava immediatamente un altro. Emozionante, a dire poco.
La Ribolla gialla, sempre 2000, era bottiglia più stanca, mancava di quel guizzo di acidità nonostante un colore brillante ed un naso definitissimo. Nobile, nonostante tutto.
Lo Jakot, il Tokaj, 2001, era esattamente come le aspettative: giusto, giustissimo. Equilibrato, la bocca si riempiva di noci e mandorle pur rimanendo secca e puntuale. Una bevuta distinta.

Davvero bella sorpresa, questo Picolit: elegante, avvolgente, diretto.
Dal colore bellissimo, tipico di tutta la tipologia, esprime sentori delicati, appena pungenti, molto caratteristici. Albicocca, agrumi, spezie gradevolissime. Assaggio equilibrato e lineare, di particolare freschezza. Naturalmente dolce, è bevuta dritta, pulita, caratterizzata da una leggera nota alcolica sul finale. Scorre veloce lasciando un bel ricordo, in prospettiva può solo migliorare.

Uvaggio: Picolit | Prezzo: 20-30 €

Il Picolit di Paolo Rodaro colpisce per la delicatezza degli aromi. C’è un momento, al palato, che sembra quasi assaggio fragile, da trattare con tutta la delicatezza possibile. Anche al naso è infatti soave nel suo sprigionare aromi di melone, di miele, di albicocca, di salvia, di burro. Sensazioni che, poi, si ritrovano all’assaggio, dolce e finissimo. Una certa pungenza data da una nota eterea riporta alla realtà, ma è solo un attimo, che il finale è in perfetto equlibrio, nella sua lunghezza.

Uvaggio: Picolit | Prezzo: 30-50 €

Il colore ricorda l’oro antico, di grande bellezza ed intensità cromatica. Il naso è pieno, sciroppato, caratterizzato da sentori caldi e fruttati: albicocca, pesca, miele, spezie dolci. In bocca è definito, quasi geometrico. Ad una certa sensazione di grassezza contrappone una freschezza inaspettata. Conquista per la dolcezza degli aromi, che rimangono sul palato e lo conquistano, seducendolo. Romantico.

Durante Vini nel Mondo, a Spoleto, Stefania ti fa notare Gaspare Buscemi tra i produttori presenti. Conoscevi il nome e sapevi di alcune bottiglie leggendarie, messe in commercio dopo un lunghissimo affinamento nelle cantine di Cormons, vicino Gorizia. Semplicemente non ti aspettavi di trovare in degustazione, tra gli altri, questo Alture Rosso 1988, da uve merlot. Ma andiamo con ordine. Gaspare Buscemi, enologo, si definisce artigiano, prima di tutto: è imprescindibile, dice, il legame tra il vino e la terra in cui viene prodotto. Ha vinificato nel corso di molti anni in tante regioni d’Italia, producendo bottiglie di grande carattere e personalità. Scriverò anche di un suo Erbaluce di Caluso, nei prossimi giorni. E se volete approfondire, ecco un bell’articolo di Lorenzo Greco su Tigulliovino.La Riserva Massima 1988 è rimasta in botte fino all’agosto successivo la vendemmia e dopo vent’anni scarsi di bottiglia la ritroviamo così: rosso granato, appena scarico ed appena trasparente, aranciato sui bordi. Il naso, finissimo, da scoprire, regala sensazioni terziarie e vive: tabacco, tartufo nero, cuoio, un goudron appena accennato dietro ad una delicata balsamicità. Etereo, certo, ma anche con una frutta rossa sotto spirito affatto stanca. In bocca è straordinariamente equilibrato, con una componente fresca – ed appena sapida – decisamente imprevedibile che lo rende di una bevibilità straordinaria. Persistente, ma non invasivo, ne vorresti a casse.