L’anno scorso era stato il 2007 a conquistarmi, tanto da fare una deviazione direttamente in cantina per prenderne qualche bottiglia e scriverne subito dopo su Intravino. Quest’anno, la settimana scorsa, l’approfondimento era in seno a Vini nel Mondo, a Spoleto. Quattro annate per fare il punto, per scoprire ancora più a fondo questo meraviglioso vino bianco campano. Tra sole e terra, mineralità e luminosità, il Grecomusc’ è sempre composto, sempre in equilibrio senza perdere la tensione che lo contraddistingue. A tratti viscerale, non esprime mai un frutto sfacciato. E’ sottile, si distende lungo un ampiezza che può andare dal limone al miele, dal bergamotto al cumino. E poi ferro, gesso, a tratti zolfo. Un acidità veemente ed una freschezza pungente accompagnano un assaggio capace di rincorrersi, mai stanco, mai domo.

A voler scegliere il 2008 appare oggi in una forma smagliante, capace di regalare un’intensità mediterranea a tratti sorprendente. E poi il 2006, più delicato, capace di avvolgere e convincere. Ma è sempre un vino splendido, tra i migliori rapporti tra spesa e soddisfazione che io conosca.

Io per esempio quando ho visto come viene allevato l’Asprinio ho alzato un sopracciglio. Perchè la vendemmia non è mica così facile, arrampicati lassù ad almeno cinque metri. Si chiama Alberata Aversana, e la vite raggiunge il cielo grazie all’appoggiarsi su altri alberi, magari pioppi.

Poi, ad assaggiare l’interpretazione di Grotta del Sole è evidente la grande pulizia stilistica, e stupisce la definizione dei singoli aromi, a mettere il naso nel bicchiere. Gesso, camomilla, buccia di limone. E poi è secco, quasi ruvido, verticale pur essendo equilibrato.
Un bicchiere quasi virile, ma capace di non perdere una certa gentilezza.

E poi qui andrebbe aperta una parentesi, che forse ce la faremo ed entro la fine di aprile verrà approvato il regolamento che finalmente porterà, a partire dalla vendemmia del 2010 e di conseguenza dal 2011, ad avere i primi vini biologici, e non vini provenienti da uve da agricoltura biologica. Scusate se è poco.

La degustazione, dicevo. Naturalmente io non conosco così bene quei territori per avventurarmi a parlare di differenze e peculiarità. Ho allora provato a vedere se fosse possibile riscontrare caratteristiche comuni date dall’approccio biologico, in vigna. Mi riferisco, in generale, ad acidità leggermente più marcate, risultato del non utilizzo di fertilizzanti chimici, a sensazioni leggermente più sapide e minerali e all’impressione di avere a che fare con vini che, forse, tendono a prendere e fare proprie molte delle caratteristiche del proprio terroir.

Ecco allora la falanghina de La Rivolta, forse un po’ penalizzata per il suo essere inserita in una batteria di soli rossi ma certamente snella, scattante, con un bel finale sapido.
Tra gli aglianici interessante (molto) il blend con montepulciano e piedirosso “Bosco Caldaia” dell’Antica Masseria Venditti. Quei profumi sottili e profondi, quasi medicinali, certamente affascinanti. E poi quel tannino che ti accarezza. Il “Martummé” di Terra dei Briganti e le sue delicate morbidezze e lo “Iovi Tonant” della Masseria Frattasi, che nonostante sconti un po’ il passaggio in legno dimostra di avere polpa, e sostanza.

E la sensazione che l’aglianico in particolare, caratteristica forse accentuata dalle coltivazioni in biologico, sia uva capace di regalare emozioni di volta in volta diverse, risultato di quella particolare sintesi di un determinato luogo.

Padiglione B, ore 11.30. Assaggeremo:

Taburno Falanghina, Fattoria La Rivolta
Solopaca “Bosco Caldaia”, Antica Masseria Venditti
Sannio Aglianico “Martummè”, Terra dei Briganti
Taburno Aglianico “Iovi Tonant”, Masseria Frattasi

Finisco una giornata particolarmente faticosa sdraiato sul divano a leggere un libro. Ed era un po’ che guardavo il Coda di volpe di Grotta del Sole da lontano, aspettando lo spunto giusto.
E’ assaggio in un certo modo affascinante, sembra racchiudere in sé sia l’anima vulcanica che lo spirito marino. Il naso è avvolgente, tendenzialmente morbido, decisamente floreale ed etereo all’attacco per poi seguire una linea distensiva che porta fuori sentori croccanti di frutta bianca, e burrosi, almeno un po’. Appena assaggiato ritorna con decisione prendendo tutto il palato e scorrendo senza ostacoli fino al finale, lungo assai. E’ bevuta molto equilibrata, piuttosto morbida ma nervosa nel mentre, grazie ad una spiccata sapidità che scende velocemente e che si allarga appena sul chiudere. Bello.

L’Azienda Agricola Il Tufiello – hey, c’è anche il blog – coltiva in biologico appena due ettari di vite, in Irpinia settentrionale, a Calitri, in provincia di Avellino. Le parole chiave sono Fiano ed escursioni termiche: siamo a 700 mt d’altezza. Il Don Chisciotte è vino pieno, dovuto ad una lunga macerazione delle bucce. Lo si vede anche dal colore, carico, dorato. Lo si sente al naso, di rara complessità, che regala sensazioni fruttate ed eleganti, appena erbacee e molto floreali. In bocca è di grande struttura, dall’acidità spiccata – a scapito della freschezza – e dalla persistenza incredibile, per la tipologia. Il Tufiello è significa anche farine, pasta, pomodori e miele. Da visitare.

Dell’Aglianico di Di Meo scriveremo della complessiva piacevolezza. Del suo non essere troppo concentrato e del suo bell’avvolgere la bocca. Ed è scuro, certo, ma non pesante. Appare concentrato, al naso, dove piccole spezie nere come la liquirizia ed il pepe nero si affiancano ad un bel corredo fruttato, senza apparire troppo invasivi. In bocca è asciutto, il tannino sembra non essere domato, ma è solo un peccato di gioventù. Lo definiremo complessivamente armonico, teso, dritto, anche moderno, nella più positiva delle accezioni. Sembrava sfuggire la quarta stellina di un soffio, ma poi, visto il prezzo, ben meno di dieci euro, non ci si è pensato un attimo.

- Loro fanno il vino
- Voi dite come lo vorreste
- Loro cercano di accontentarvi

Online la scheda per partecipare.

Spero di assaggiarlo presto..

Il Fiano di Avellino è uno di quei vitigni che, più di molti altri, mi trasmette una bella sensazione di mediterraneità. Mastroberardino non fa eccezione. Vino elegante, regala profumi caldi ma non stucchevoli. Frutta a polpa bianca, sentori appena minerali, una nota appena ammandorlata. In bocca rimane pungente grazie ad una grande freschezza ed una buona acidità. Comunque morbiido e piuttosto caldo. La stessa idea di eleganza rimane anche sul finale, pulito e fine. Una bevuta piacevolissima – che sfiora le quattro stelline, per una bottiglia che, trovata sui soliti scaffali del grande mercato della città, costa meno di dieci euro.